Сколько стоит стать велосипедистом

Рекомендую выбирать велосипед по такой схеме. Сначала вы определяетесь с типом велосипеда, затем выбираете раму по росту, и, наконец, смотрите на качество запчастей. Расскажу обо всем по порядку.

Тип велосипеда. Все велосипеды можно грубо разделить на шоссейные и горные. Иногда горные называют МТБ — от английской аббревиатуры MTB или Mountain bike. К ним относят кросс-кантри и фэтбайки. Шоссейники тоже бывают нескольких видов: endurance, гоночные шоссейники, синглспиды и гравийники.

Тип велосипеда выбирают в зависимости от поверхности, по которой вы собираетесь ездить. Для ровной дороги подойдет шоссейник с тонкими колесами, для песчаной тропы в сосновом лесу — горный велосипед.

Мой опыт и опыт товарищей показал, что велосипедисту удобнее всего держать два велосипеда. Летом ездить по асфальту на шоссейнике, зимой — по дорогам и тротуарам на кросс-кантри. Если собираетесь кататься на одном велосипеде круглый год — выбирайте кросс-кантри или гравийник.

После того как вы определились с типом велосипеда, выбирайте конкретную модель по деталям. На картинке показано, из чего состоит велосипед, а дальше я расскажу, на какие критерии обратить внимание.

Рама. Изготавливают из алюминия, стали и карбона. Алюминий — самый популярный, легкий и дешевый материал. Велосипед быстро разгоняется, но его трясет на неровностях. Сталь — тяжелый, но гибкий материал. Велосипед едет медленнее, но его меньше трясет на камнях и ямах.

Карбон — легкий, гибкий и дорогой материал. Велосипед едет быстро, его мало трясет на кочках. Но только за счет рамы цена увеличивается на 30%. Поэтому новичку я предлагаю брать велосипед с алюминиевой рамой — она дешевле и зимой не ржавеет от реагентов.

Выбирайте раму по росту. На шоссейниках размер измеряют в сантиметрах: чем длиннее рама — тем выше велосипед. Размер рам на горных велосипедах выглядит как размер одежды: S, M, L, XL. Вот таблица с размерами.

Лучший способ выбрать раму — прийти в магазин и прокатиться на велосипеде. Ноги на педалях должны разгибаться почти полностью, колени не задевать руль, а руки и плечи не затекать. Попробуйте поднять седло — если не стало удобнее, значит, ищите раму побольше.

Колеса. Посмотрите на колеса: сборку из спиц, ободов, втулок, камер и покрышек. Чем больше диаметр колеса — тем лучше оно проезжает неровности, но тем тяжелее его раскрутить. Чем дороже колесо — тем оно прочнее и легче.

Для горного велосипеда рекомендую покрышки диаметром в 2,1–2,4 дюйма. Опыт показывает, что такая резина подойдет для грунта и укатанного снега. Летом по асфальту мне комфортней всего ездить на шоссейнике с диаметром колеса в 28 мм — рекомендую такую резину.

Трансмиссия. В нее входят манетки, передние звезды, блок задних звезд (кассета) заднего и переднего переключателей, цепи. Благодаря трансмиссии велосипедист едет и переключает скорости.

Чаще всего производители велосипедов устанавливают трансмиссии Shimano или Sram. Для горного велосипеда рекомендую выбирать трансмиссии Deore, SLX или XT от Shimano, другой вариант — X5, X7 или X9 от Sram. Для шоссейного велосипеда подойдет любая трансмиссия.

Тормоза. Производители ставят ободные или дисковые тормоза. Ободные тормоза зажимают обод колеса, а дисковые — диск в середине колеса. Я рекомендую дисковые тормоза — они быстро работают в любую погоду.

Амортизаторы для горных велосипедов. Если вы покупаете горный велосипед, после тормозов смотрите на амортизаторы. Подойдут запчасти от RST, Suntour, Fox, RockShox, DT Swiss, MRP, Manitou или X-Fusion. Лучше всего покупать велосипед с пружинно-масляными или воздушно-масляными амортизаторами, остальные работают хуже. На шоссейные велосипеды амортизаторы не ставят.

Седло. Неопытным велосипедистам кажется, что чем шире и толще седло — тем оно комфортней. На самом деле, на широком седле удобно сидеть не более двух часов. Затем оно пережимает сосуды, и ноги немеют.

Дольше двух часов комфортно ездить на спортивном седле. Оно уже, поэтому ноги не немеют. Но, подходит вам седло или нет, вы окончательно поймете только спустя 100 км. Если не подойдет, попробуете другие варианты.

Моему товарищу нравится кожаное седло Brooks — со временем оно проминается под велосипедистом и становится удобнее. Но кожу нужно смазывать воском, чтобы седло не испортилось.

Руль. Если вы собираетесь больше ездить по асфальту, выбирайте изогнутый руль. Для грунта подойдет прямой.

Педали. На недорогие велосипеды чаще всего ставят педали-платформы. На них можно ездить в любой удобной обуви. На среднеценовые и дорогие велосипеды не ставят педали. Производители знают: опытные велосипедисты покупают свои контактные педали и обувь для них.

К контактным педалям вы пристегиваете специальную обувь. В итоге вам легче тянуть педаль на себя, вы сэкономите силы и легче поднимаетесь в гору. Рекомендую покупать контактные педали Shimano, для них легко найти запчасти.

Что в итоге. В велосообществе считают, что качественный велосипед стоит от $1000. Дешевые модели чаще ломаются.

Вы купите дорогой велосипед дешевле, если дождетесь осенних или зимних скидок в онлайн-магазинах, но вам придется заплатить за доставку.

Другой способ сэкономить — купить подержанный велосипед на «Авито», «Юле» или в тематических сообществах во «ВКонтакте» или на форумах. Но в случае поломки вы не сможете отремонтировать велосипед по гарантии, поэтому внимательно смотрите на его состояние. Лучше взять с собой человека, который разбирается в велосипедах.

Еще один способ — найти велосипед у перекупщиков. Продавец ставит цену в два-три раза ниже рыночной, но не дает гарантии и требует оплатить доставку.

Не покупайте велосипеды в супермаркетах и рынках. Эти байки тяжелые, неудобные и быстро ломаются.

Новичку я рекомендую один из трех велосипедов:

• Fuji Declaration — велосипед с одной скоростью и ободными тормозами. Просто и дешево обслуживать, стоит 10 000–20 000 ₽.
  
• GT GTR — endrurance-шоссейник. Удобно ездить по асфальту в городе и за его пределами. Можно поставить покрышки толщиной с большой палец и ездить по проселочным дорогам. Обойдется в 40 000–60 000 ₽.
  
• Merida Big Nine 700 — кросс-кантри на 29 дюймовых колесах. Хорошо едет по лесным тропам зимой и летом. Стоит 50 000–65 000 ₽.
  

На российских обочинах много мелкого мусора: рано или поздно стекло или проволока проколет покрышку и камеру. Чтобы не ждать помощи у обочины или посреди леса, возите с собой насос, запасную камеру и велоаптечку.

В велоаптечку входят клей, кусок наждачной бумаги, монтажки и заплатки. С этими инструментами вы сможете поменять камеру или починить дыру, накачать колесо и уехать домой. Велоаптечка стоит от 100 ₽ до 500 ₽.

Чтобы освещать дорогу и быть видимым для водителей, потребуются передний белый фонарь и задний красный. Выбирайте фонарь по отзывам — если большинство пользователей хвалит его в комментариях, значит, товар хороший. На AliExpress передний фонарь стоит от 1500–2000 ₽, задний красный — от 50–300 ₽.

Во время дождя с колес велосипеда летит вода и грязь. Вы останетесь чистым, если поставите крылья на оба колеса. Чем длиннее крыло, тем лучше оно защищает спину, руки и ноги. Но крылья мешают ездить по лесу — грязь забивается между крылом и колесом. Велосипед блокируется, приходится останавливаться и счищать грязь палкой.

Поэтому длинные крылья рекомендую ставить на шоссейный велосипед. На горный лучше ставить крылья покороче — как правило, их можно быстро снять, если захотите покататься в лесу. Два крыла обойдутся вам в 500–2500 ₽.

Со временем велосипедная цепь собирает грязь, начинает скрипеть и хуже переходит по звездам. Значит, пришло время ее чистить.

Чтобы почистить цепь, возьмите растворитель: уайт-спирит, бензин, керосин или велосипедный очиститель. Намочите тряпку в растворителе и протрите цепь. Затем подождите, когда цепь высохнет, и смажьте велосипедной смазкой.

Лучше всего использовать парафиновую смазку. Она собирает меньше грязи, поэтому цепь прослужит дольше. Невелосипедные смазки, например, литол, солидол, WD-40 или Wurth, не подойдут. Из-за них налипает грязь, и цепь быстрее изнашивается.

Пока цепь сохнет, уберите грязь со звезд и роликов заднего переключателя тряпкой. Иначе она снова налипнет и будет мешать переключать скорости.

Периодически проверяйте, как у вас переключаются скорости, как поворачивается руль, как работают амортизаторы на горном велосипеде, трещит ли велосипед. Если что-то работает хуже — обратитесь к веломеханику. Также рекомендую зайти к нему до и после зимы. Он проверит, как работают амортизаторы на горном велосипеде и смажет внутренние подшипники.

Город. В российских ПДД сказано: велосипедист должен ездить по велодорожкам. Если их нет, то вдоль обочины. По тротуарам можно ездить только в крайнем случае — когда на дороге авария или ремонт. На тротуарах я езжу медленно и внимательно наблюдаю за пешеходами. Объезжать людей рискованно — они движутся непредсказуемо и могут попасть под колеса.

На перекрестках велосипедист показывает рукой, если едет прямо. Можно перестраиваться между крайними рядами, но осторожно: автомобиль может переместиться из одного ряда в другой или резко повернуть на перекрестке.

На пешеходных переходах всегда идите пешком. Так водитель заранее увидит вас и остановится.

Погода. В дождь появляются лужи — вы можете обрызгать себя, если поедете по ним. Смотрите, где скапливается вода на дорогах и объезжайте эти участки. Чем медленней ехать — тем меньше воды на вас попадет.

Не рекомендую ездить на велосипеде, когда на улице от +2°C до -4°C и лежит снег. При такой температуре снег в городе превращается в кашу, из-за нее ржавеет цепь велосипеда. Выезжайте, когда на улице похолодает хотя бы до -5 °C. В такую погоду снег окончательно замерзает и цепь не ржавеет.

Зимой на обочинах и тротуарах появляется наледь. Я стараюсь избегать ее или заезжать на нее под прямым углом. Лучше всего ездить по утоптанному снегу. Избегайте рыхлый снег — велосипед может увязнуть в нем, и вы упадете.

По земле лучше всего ездить в сухую погоду. После ливня грунт может прилипать к покрышкам — они становятся тяжелее или вовсе блокируются. Придется остановиться и чистить их.

По песку лучше ездить после дождя. Песок утрамбовывается и становится тверже. Большие камни и корни лучше объезжать — либо заезжать на них под прямым углом.

В любое время года лучше одеваться в спортивную синтетику — она быстро сохнет и лучше греет в холодную погоду. Поэтому в синтетической одежде меньше шансов простудиться.

Летом подойдут футболки или рубашки-поло, шорты или брюки с зауженными штанинами — тогда цепь не зажует ткань. При этом важно, чтобы шорты или брюки не пережимали бедра, иначе онемеют ноги.

Осенью и весной я надеваю футболку с длинным рукавом, толстовку из тонкого флиса, брюки, тонкие перчатки и мультибандану. Сверху надеваю мембранную куртку — она пропускает пар от тела и не пускает воду. После нескольких дождей у куртки изнашивается защита от влаги. Приходится покупать пропитку и обрабатывать куртку заново.

Зимой надеваю куртку-софтшелл. У нее есть теплый подклад из флиса и его достаточно, чтобы не вспотеть и не замерзнуть. Под куртку надеваю термобелье, на ноги — тонкие и теплые носки.

Часть велосипедистов катается только на педалях-платформах в обычной обуви. Я же предпочитаю велосипедную обувь, которая пристегивается к контактным педалям. Советую брать велотуфли, которые похожи на обычные кроссовки — в них удобно ходить пешком.

Зимой или в дождь ноги могут промокнуть или замерзнуть. Наденьте велобахилы поверх велообуви — они защитят от воды и холода.